1. В качестве емкости для отбора воды можно использовать пластиковую бутылку объемом 1.5-2 л из-под негазированной питьевой воды;
2. из крана, где отбирается проба, в течение 10 минут слить воду;
3. пластиковую бутылку и крышку трижды прополоскать водой;
4. налить воду в бутылку под самую пробку "с горкой", легким нажатием на бутылку удалить остаток воздуха и плотно закрыть крышку;
5. в течение дня отвезти воду в ближайшую лабораторию для анализа, если нет возможности сразу отправить воду на анализ, то её следует хранить в холодильнике, но не более 24 часов;
6. пробу воды необходимо снабдить информацией: дата и точное место взятия пробы, источник воды с указанием глубины;

Химический анализ воды можно заказать в ближайшем отделении СанЭпидемСтанции, где можно проверить воду еще и на наличие микробов. Для проведения бактериологического анализа пробу воды отбирают в стеклянную бутылку, предварительно вымытую и стерилизованую вместе с пробкой. При взятии проб из кранов последние тщательно обжигаются спиртовой горелкой или факелом. Затем производится слив воды в течении 10 мин., и наполняется посуда, но не до самого верха. Если нет уверенности в своих силах по правильному взятию пробы воды нужно вызвать сотрудника СЭС на дом.

Преимущество антифризов только в том, что они не замерзают при отрицательной температуре. Остальное это их недостатки. Антифриз маслянистая текучая жидкость, с меньшей, чем у воды теплоемкостью. Систему отопления необходимо заранее просчитывать на антифриз. Сопротивление системы отопления при расчете на антифризе окажется большим, чем при расчете на воде. Испарения антифриза вредны для здоровья человека. Самый опасный антифриз этиленгликоль, менее опасный пропиленгликоль. Антифриз должен находиться в системе отопления в правильной пропорции с водой, с течением времени его желательно поменять, как меняют в автомобилях. Самое главное, если случится авария и дом надолго останется без тепла в мороз, то замерзнет вода в системе водоснабжения, выйдет из строя сан.техника и бойлер, может испортиться отделка дома. Так не лучше ли спасать от замерзания дом целиком, а не только систему отопления, установкой например резервного котла, или GSM-оповещения. А в отоплении использовать воду, которая еще и намного дешевле.

Кстати, закачивание в систему отопления дистиллированной воды очень большое заблуждение. Дистиллированная вода, чистый H₂O, сильнейший окислитель (кислотность Ph<5) Такая вода нанесет серьезный вред металлическим частям системы. Был случай, что стальные панельные радиаторы дистиллированная вода «проела» насквозь. Для системы отопления рекомендуется обычная чистая вода с пониженным содержанием солей жесткости.

Объем помещения газовой котельной должен быть не менее 15 м³. При этом высота потолка должна быть не менее 2,5 м. В котельной должно быть естественное освещение - окно, площадь остекления которого 0,3 м² на каждые 10 м³ объема помещения. Помещение котельной должно быть отделено от смежных помещений стенами с пределом огнестойкости 0,75 час. Обязательно должен присутствовать канал естественной вытяжной вентиляции сечением не менее 8 см²/кВт. Приточное отверстие поступления воздуха для горения должно быть сечением не менее 30 см²/кВт. Дверь в помещение должна быть противопожарной.

В котельной должен быть организован контур заземления, слив в канализацию, а также подиум под котел. Помещение должно быть таким, чтобы обеспечить удобное обслуживание котельного оборудования. В помещении всегда должна быть чистота, котел прокачивает воздух через себя, как пылесос. Использование помещения котельной для склада посторонних вещей не допускается.

Представьте, что при каждом включении крана с горячей водой приходиться ждать несколько минут пока вода нагреется. Без движения вода в трубах ГВС остывает. Особенно долго приходится ждать по утрам, пока нагретая в бойлере вода пройдет по трубам до крана.

Чтобы в смесителях даже самых далеких от котельной сан.узлов всегда была горячая вода, на этапе проектирования предусматривается отдельная труба, по которой вода возвращается обратно в нагреватель. То есть циркулирует по кругу, от смесителя к нагревателю. Вода не застаивается и не остывает.

Делать систему циркуляции горячей воды в загородном доме совсем не обязательно, это является элементом комфорта, и решение принимает заказчик. Но при наличии такого контура можно подключить к нему, например, полотенцесушители. Это реализовано в большинстве городских квартир.

Все зависит от тепловых потерь конкретного помещения дома. Редко можно встретить достаточно хорошо утепленный дом для отопления исключительно теплыми полами. В теплые полы подается температура до 50°. больше подавать не желательно для чистовой отделки пола (может трескаться плитка). Расчетная температура поверхности по нормам обычно от 25°. до 32°. Теплоотдача теплых полов при этом 70-85 Вт с одного квадратного метра теплого пола. Если удельные потери тепла на один квадратный метр в помещении меньше этого значения, то можно отопить это помещение только теплыми полами, без радиаторов.

Не стоит забывать, что теплые полы делаются не по всей площади помещения. Под стационарной мебелью и сантехникой теплые полы не делают. Обычная мебель также снижает эффективность теплоотдачи теплого пола.

При отоплении дома только теплыми полами придется делать зонное регулирование с датчиками температуры и сервоприводами на коллекторах. Иначе не получится управлять температурой в различных помещениях.

Отопление теплым полом считается более комфортным, чем радиаторное отопление. «Ногам тепло, голове прохладно». Тепло распределяется равномерно по всей площади комнаты.

Радиаторы имеют свой плюс. Они гораздо быстрее нагревают воздух в помещении, чем теплые полы, которые сначала прогревают основу пола-бетон с плиткой. Поэтому помещения с радиаторным отопление быстрее нагреваются при изменении температуры (например, проветривании) и быстрее отзываются на регулировку температуры пользователем.

Часто используется комбинированное отопление радиаторы плюс теплые полы. Теплые полы в качестве комфортного отопления без зонного регулирования, а радиаторы, как основной отопительный прибор с возможностью регулирования температуры в различных помещениях.

Простыми словами, погодозависимая автоматика позволяет котлу включаться только тогда, когда это необходимо. И греться до той температуры, которая необходима при конкретных уличных условиях.

Простой котел включается при остывании воды внутри котла и греется до установленной человеком температуры. И не важно, что установленная температура может быть 80°, а на улице плюс, и в системе радиаторного отопления крутится еще не израсходованное тепло. Котел с погодозависимой автоматикой сам понимает какую температуру сейчас необходимо подать в отопление, при потеплении включается реже, что существенно экономит топливо.

Кроме того современная погодозависимая автоматика позволяет гибко управлять несколькими контурами отопления и нагревом горячей воды. Пользователю нет необходимости ходить в котельную и «крутить ручки» каждый раз, когда дневные +10° переходят в ночные -10°. Температуру за него отрегулирует погодозависимая панель управления котла.

Очень часто люди купив себе хороший современный котел, например, Buderus или DeDietrich, забывают или не знают про погодозависимую автоматику. Получается, что потенциал и возможности современного оборудования раскрываются не полностью. Это как купить современный новый автомобиль без кондиционера и системы АБС.

«Гидрострелка» или гидравлический разделитель устройство предназначенное в основном для продления срока службы чугунного тела котла, защиты его от термошоков. Чугунные теплообменники современных котлов боятся большой разницы температур на входе и выходе. Даже при разнице подачи и обратки в 40° (например, 70-30°) можно получить лопнувший теплообменник.

Чтобы исключить все негативные влияния отопительных контуров на котел придумали «гидрострелку». Котел посредством насоса отдает свою мощность в «гидрострелку», причем должен делать это быстрее, чем отопительные контуры разбирают из «стрелки» это тепло. Для контуров источником тепла является «гидрострелка», а не напрямую котел. Через котел идет проток с постоянной разницей температур, чугунному теплообменнику ничего не грозит.

Бывает, что в котельной устанавливаются несколько котлов со встроенными насосами различной производительности, которые по-своему не желательно влияют на работу системы отопления. В таком случае установленная «гидрострелка» выступит в качестве гидравлического разделителя.

Проект системы отопления дома создается не ради красивой картинки. В основе проекта расчет тепла и расчет гидравлики. Дома все разные, назначения помещений разные. Соответственно мощности радиаторов и длины труб различные, отсюда расход теплоносителя и сопротивление системы будут различными. Поэтому те люди, которые подбирают все «по опыту» обычно ставят большой насос, выбирают трубы диаметром побольше, помощнее котел, чтобы наверняка все работало. Платить за все клиенту. В итоге даже в системе, рассчитанной «с запасом» часть радиаторов отказываются прогреваться, система оказывается не сбалансированной.

Получается, что те деньги, которые клиент мог бы потратить на проект, оказываются, добавлены в лишние материалы. То есть экономии не получается. А система все равно отказывается корректно работать.